Дельтапланерное крепление для прибора. Метод изготовления без формы, при помощи оргстекла.

Антон Бондаренко, КДС «Сокол»

Попробую описать как это делал я. К сожалению делать фотографии в процессе изготовления у меня ума не хватило, так что опишу пост-фактум. Вот что получилось в итоге:

Для изготовления крепления понадобились:

1. Эпоксидка: я пользовался ЭДП-20 но проблема в том, что уже несколько месяцев не могу найти ее в продаже, говорят сняли с производства. Основные ее плюсы- это цена, большая упаковка и удобство составления пропорции с отвердителем по рискам на бутылочке. Качество низкое, но зато не требует четкого соблюдения технологий. В хозяйственных магазинах есть еще такая: Она с пластификатором и очень прозрачная, но гораздо дороже. Еще трудновато соблюдать пропорции - метки находятся на этикетке, а они не перекрывают весь объем и вечно криво приклеены. Так что легко можно промазать с пропорцией. На все у меня ушло два флакона ЭДП-20.
2. Стеклоткань: Я покупал на Петроградке где-то давным-давно. При покупке обратите внимание, что стеклоткань не должна быть лакирована, чтобы не пришлось потом ее отжигать. Лакированная стекляшка плохо пропитывается смолой. Правильно нелакированная стеклоткань вроде стеклохолстом называется. Если она правильная, то нитки у разреза очень легко отделяются от полотна.
3. Пенопласт (утеплитель из «Леруа мерлен») толщина листа должна быть не меньше толщины приборов. А лучше если будет полностью совпадать, тогда вы будете избавлены от необходимости стачивать плоскость.
4. Оргстекло Неплохо проверить ваш материал с вашей смолой - капнуть плюху смолы, подождать пока затвердеет и попробовать отодрать. Должна отлепиться с усилием, но без особых проблем. Если не отлепляется, то придется использовать разделитель- например вазелин, но «стеклянной» поверхности тогда уже наверное не получится.
5. Шкурка мелкая и крупная. Шкурку нужно наложить на брусок (можно из того-же пенопласта, чтобы обрабатываемые поверхности остались ровными). Если будете шкурить в закрытом помещении, то очень желателен строительный респиратор.
6. Еще в некоторых местах использовал силиконовый герметик из пистолета. Также понадобятся перчатки - либо медицинские латексные(они очень легко рвутся), либо из ПВХ (понадежней, но не так хорошо руку облегают)
7. Ну и инструмент по-мелочи
8. Краска и лак в баллончиках- по-желанию…

• Начинаем с того что оборачиваем свои приборы малярным скотчем и до конца процесса оставляем их обмотанными, иначе заляпаете…
• Вырезаем форму из пенопласта- тут ничего сложного- кладем приборы на лист, отмечаем ручкой границы окон. Если есть вертушка, не забудьте, что у нее есть провод и разъем, которые должны где-то помещаться. Если прибора два, то следует хорошенько подумать о том, какой прибор будет сверху - при полете к цели, при поджатой ручке главным показателем будет, видимо, направление на цель, значит GPS должен быть удобней расположен, а следовательно впереди, как можно дальше от стойки. В нормальном положении спидбара, вариометр будет итак хорошо виден. Убираем приборы, рисуем окна по линейке. Потом по линейке создаем контуры самого крепления. Форма должна состоять из плоскостей, это ограничение для этого метода. Потом можно отдельно приклеить обтекатель на носик типа такого:
• Ножом вырезаем болванку из пенопласта и окна для приборов. У меня толщина прибора совпала с толщиной листа, поэтому окна делал сквозными. Примеряем приборы и подрезаем, чтобы было плотно. Изначально я скруглил только тонкую часть у крепления - у нее маленькая площадь и несложно довести шкуркой до ровного состояния. Все остальное должно быть прямым, не считая окон для приборов, там не важно. Перпендикулярность ножа при резке можно проверять угольником.
• Теперь вырезаем из стеклоткани одну из плоскостей. Логичней начинать с поверхности, на которую смотрит пилот, поскольку пока у окон для приборов нет дна, будет проще обрезать и обработать края окон. Сами окна в ткани вырезать не надо, это проще сделать когда смола затвердеет- ткань не будет сыпаться. Разумеется ткань в области окон пропитывать не нужно, потом будет сложно резать. Разводим эпоксидку(например в обрезанном донышке от пластиковой бутылки). Обмазываем болванку и ткань смолой, соединяем, кладем обработанной поверхностью на стекло, сверху на болванку кладем что-нибудь тяжелое(отлично подойдет домашний запас алкоголя, его можно равномерно распределить по всей поверхности). Остается ждать пока не затвердеет. Потом аккуратно отдираем от стекла- счищаем шкуркой облой. Таким же образом обработать все поверхности. Практически получается одна поверхность в день- пришел с работы ошкурил, обмазал следующую…
• Узел крепления я использовал следующей конструкции: в ноге крепления вклеена трубочка в нее вставляется болт М6 и является осью, благодаря ей крепление при соприкосновении с землей во время опускания аппарата на нос, просто поднимется наверх, а под своим весом потом само повернется в нормальное положение. Ограничителем является веревочка, привязанная к передним тросам.
• Кронштейн: лепится прямо по креплению обмотанному полиэтиленом, слой за слоем. Можно наверное сделать матрицу из архитектурного пластилина.
• Зажим на стойку: Лепил прямо по обломку стойки. Зажим должен раскрываться- я сделал так: Слепил пару слоев, потом взял обрезок толстого бензинового резинового шланга длиной равной ширине зажима. Разрезал вдоль и отрезал половину длины окружности(получился как-бы желоб). Просверлил в нем пару отверстий, чтобы эпоксидка в них затекла и образовала как бы шипы, которые не дадут резинке выпасть. Приклеил эпоксидкой к той стороне, которая смотрит на кронштейн. Берем болт шестерку и приклеиваем сверху чтобы он торчал как на фотке. Обратить внимание, что он не по центру, поскольку в центре позже нужно будет сделать разрез, чтобы зажим разделился на две части, связанные только резинкой. Сверху еще несколько слоев стекляшки, уже на стекле, чтобы получить ровную поверхность. Шкурим, лепим до тех пор, пока не получится форма с площадкой и торчащим из нее болтом в торце. Потом делаем аккуратный распил ножовкой по металлу в торце снаружи и изнутри до резинки, чтобы половинки зажима стали подвижными. Вот он в сборе.. Чтобы не скользил по стойке можно нанести тонкий слой силикона. Стяжку для зажима еще не сделал - видимо будет кольцо и липучка.